В Краснодаре кондиционер — не опция, а часть базовой инженерии квартиры, такая же обязательная, как водопровод. Летом температура держится выше 30 градусов неделями, а в квартирах на солнечной стороне без охлаждения жить просто невозможно. При этом большинство проблем с кондиционерами — шум, капающий конденсат, пластиковые короба через всю стену, холодный поток прямо на кровать — возникает не из-за техники, а из-за того, что ее не учли при ремонте.
Правильный порядок такой: место и мощность блоков определяют на этапе планировки, трассу закладывают вместе с черновой электрикой, до штукатурки, а сам кондиционер вешают после финишной отделки. Такой подход называют предмонтажом, или первым этапом монтажа, и он позволяет полностью спрятать фреоновые трубы, кабель и дренаж в стену.
Расскажем, как все спланировать, чтобы кондиционер работал тихо, эффективно и не портил интерьер.
Какую систему выбрать
Для квартиры обычно рассматривают три варианта.
- Сплит-система — один наружный и один внутренний блок. Самый распространенный и доступный вариант. На каждую комнату — своя пара блоков.
- Мульти-сплит — один наружный блок и 2–5 внутренних. Удобен, если на фасаде разрешено разместить только одну «корзину» или нет места под несколько блоков. Минус — при поломке наружного блока без охлаждения остается вся квартира, а стоимость выше, чем у набора обычных сплитов.
- Канальный кондиционер — внутренний блок прячут за подвесным потолком в коридоре или санузле, а воздух раздают по воздуховодам через решетки в каждую комнату. На стенах не видно ничего, кроме щелевых диффузоров. Требует высоты потолка: под блок и воздуховоды нужно 25–35 см.
Для большинства квартир в новостройках оптимальны инверторные сплит-системы. Инвертор плавно меняет мощность компрессора, а не включается и выключается рывками: так в комнате поддерживается ровная температура, меньше шума и расход электроэнергии ниже на 25–40%.
Как рассчитать мощность
Упрощенное правило — 1 кВт холодопроизводительности на 10 м² при потолке до 2,7 м. Но для юга эту цифру корректируют. Панорамные окна, солнечная сторона, последний этаж, открытая кухня с плитой — все это добавляет тепловой нагрузки.
| Площадь комнаты | Обычные условия | Юг, солнечная сторона, большие окна |
|---|---|---|
| до 15 м² | 2,0–2,5 кВт («07») | 2,6–2,8 кВт («09») |
| 15–25 м² | 2,6–2,8 кВт («09») | 3,5 кВт («12») |
| 25–35 м² | 3,5 кВт («12») | 5,0 кВт («18») |
| кухня-гостиная 35–50 м² | 5,0 кВт («18») | 6,0–7,0 кВт («24») |
Брать мощность «с огромным запасом» тоже не стоит: переразмеренный кондиционер быстро остужает воздух, но не успевает его осушить, в комнате становится зябко и сыро. А недостаточный будет работать на пределе, шуметь и изнашиваться.
Где разместить внутренний блок
Главное правило — поток холодного воздуха не должен бить в кровать, диван, рабочее кресло или обеденный стол. Идеальное место — над дверью или на стене, откуда воздух идет вдоль большей стороны комнаты и потолка, а затем мягко опускается.
Практические ограничения:
- до потолка — не меньше 10–15 см, иначе блок не сможет забирать воздух;
- от боковых стен и шкафов — от 15–20 см;
- перед блоком — свободное пространство 1,5–2 м, без высоких шкафов;
- не над телевизором и техникой — при сбое дренажа капли упадут на электронику;
- не над батареей и не напротив плиты — датчик будет работать неверно.
В спальне блок выбирают с уровнем шума не выше 20–22 дБ на минимальной скорости. Разница с «бюджетными» моделями на 26–28 дБ ночью ощутима.
Где разместить наружный блок
В новостройках Краснодара место под наружные блоки чаще всего предусмотрено проектом: корзины на фасаде, ниши за декоративными решетками, технические балконы. Вешать блок в произвольном месте фасада нельзя — управляющая компания может потребовать демонтаж. Уточните правила дома до начала ремонта.
Для блока важно:
- свободный выход горячего воздуха — за декоративной решеткой просветность должна быть не меньше 70–80%, иначе блок будет перегреваться и отключаться в жару;
- доступ для обслуживания — чистки теплообменника и дозаправки;
- тень, если возможно: блок на солнечной стороне в июле работает менее эффективно;
- расстояние до внутреннего блока — оптимально 3–7 м трассы, большинство бытовых моделей допускают до 15–20 м, но потребуется дозаправка фреоном.
Устанавливать наружный блок на застекленной лоджии нельзя: горячий воздух будет крутиться внутри, и через полчаса кондиционер уйдет в защиту.
Трасса: что прокладывают и как
Трасса кондиционера — это пучок из нескольких коммуникаций:
- две медные трубы для фреона — обычно 1/4 и 3/8 дюйма для блоков до 3,5 кВт, 1/4 и 1/2 — для мощных моделей;
- теплоизоляция на каждой трубе толщиной 6–9 мм, чтобы не было конденсата внутри стены;
- межблочный кабель — обычно четырех- или пятижильный сечением 1,5 мм²;
- дренажная трубка для отвода конденсата.
Трубы должны быть из специальной холодильной меди — отожженной, с чистой внутренней поверхностью. Сантехническая медь для этого не подходит. Концы после прокладки обязательно заглушают и запаивают или закрывают заглушками, чтобы внутрь до монтажа не попала пыль и влага.
В стену трассу укладывают в штробу шириной около 6–8 см и глубиной 5–6 см. В монолитных стенах глубокие горизонтальные штробы делать нельзя, поэтому трассу чаще ведут по потолку под натяжным или гипсокартонным полотном, а в стену заходят только вертикально. Паяные соединения внутри стены допустимы, но их стремятся избегать — трубу прокладывают целым куском.
Отдельно важен вывод на фасад: отверстие в стене сверлят с уклоном наружу и после прокладки герметизируют, чтобы в стену не затекала дождевая вода.
Дренаж: куда уходит конденсат
При охлаждении внутренний блок осушает воздух, и за сутки в жару набирается от 5 до 15 литров воды. Ее нужно куда-то отводить. Варианты:
- На фасад. Самый простой способ, но во многих домах запрещен — вода капает на балконы и козырьки нижних этажей.
- В канализацию. Лучший вариант при скрытой трассе. Дренажную трубку ведут с уклоном не меньше 1–3 см на метр к ближайшему стояку и подключают через сухой сифон, который перекрывает запах.
- В общедомовой дренажный стояк. Во многих новых домах такие стояки есть у мест для наружных блоков — это самое удобное решение.
- С помпой. Если естественный уклон обеспечить не получается, ставят дренажный насос — маленький, но слышимый в тишине. В спальне его лучше избегать.
Главная ошибка — дренаж без уклона или с провисанием. Вода застаивается, трубка засоряется слизью, и конденсат начинает течь из блока прямо на стену.
Электропитание
Каждый кондиционер подключают отдельной линией от щита с автоматом 16 А и защитой от утечки, кабель — медный трехжильный 2,5 мм². Для мощных блоков на 7 кВт и мульти-сплит систем сечение и номинал автомата берут по паспорту. Розетку под кондиционер можно не ставить: питание подводят кабелем напрямую к клеммам, а выход кабеля располагают рядом с трассой под блоком.
Важно учитывать общую мощность: три-четыре кондиционера в жару одновременно могут потреблять 3–4 кВт, и это нужно заложить в расчет выделенной мощности квартиры.
Этапы и стоимость
Работы делятся на две части, между которыми проходит отделка.
- Предмонтаж. Прокладка трассы, кабеля и дренажа в стене, вывод на фасад, заглушка концов. Стоимость — от 9 500 ₽ за трассу до 3 м, дополнительный метр — от 1 500 ₽.
- Финишный монтаж. Навеска блоков, развальцовка и подключение труб, вакуумирование, проверка давления, пуск и тест. Стоимость — от 7 000 ₽ за сплит-систему до 3,5 кВт.
Вакуумирование трассы перед пуском обязательно: без него в системе остаются воздух и влага, что снижает эффективность и сокращает срок службы компрессора. Добросовестный монтажник держит вакуум не меньше 15–30 минут и проверяет, что давление не растет.
Вывод
Кондиционер, о котором вспомнили при ремонте, — это невидимая трасса, отсутствие коробов, тихая работа и отвод конденсата без капель на соседские балконы. Кондиционер, о котором вспомнили после, — это пластиковый канал через всю стену и компромиссы с размещением. Поэтому схему охлаждения стоит определить сразу: какие комнаты, какие блоки и какой мощности, где наружные блоки, куда уходит дренаж. В EX.PRO трассу закладывают вместе с электрикой, а монтаж делают после чистовой отделки, чтобы не повредить готовые стены.
